Огурцы в теплице

 Каждый «огуречник» знает, что огурцы относятся к числу наиболее привередливых к теплу и влажности растений. Причем в разные фазы своего развития им требуется определенная температура. 

 После того как рассада приживется и тронется в рост, температуру надо поддерживать на уровне 25…28 °С в солнечную погоду и 22…24 °С в пасмурную, ночью – не менее 18 °С, а с началом плодоношения ночью оптимальная температура 22 °С. Надо помнить, что именно ночью происходит наиболее интенсивный рост зеленцов.
 
 Перегрев воздуха днем ухудшает условия воздушного питания растений. При повышении температуры свыше 35…36 °С пыльца цветков становится стерильной, цветки плохо опыляются, завязь опадает. Поэтому в жаркие дни в теплице надо открывать все форточки и двери, не допуская при этом сквозняков, которых огурцы не переносят.

 Еще хуже переносят огурцы низкую температуру. При температуре ниже 15 °С рост растений останавливается, и цветы осыпаются. А при понижении температуры ночью до 7…8 °С и ниже часть мелких корешков может погибнуть, и корневая система не сумеет восполнить потерю воды при дальнейшем значительном повышении температуры днем.

 Вспомните, сколько раз вы замечали, что после длительных похолоданий при наступлении долгожданной жаркой погоды огурцы вдруг начинали увядать, а порой и погибали.

 Влажность воздуха в теплице не менее важное условие, чем температура. В теплице она должна быть в солнечные дни 85-90 %, в пасмурные 75-85 %. При такой влажности воздуха растения лучше развиваются.

 Чтобы решить эти проблемы, желательно, а вернее – обязательно, по обоим торцам теплицы установить две 200-литровые железные бочки с водой, покрашенные в черный цвет. Эти емкости станут у вас «аккумулятором» тепла и регулятором температуры и влажности воздуха. Днем воздух будет нагревать эту воду, и отдавать ей свое тепло. А ночью бочки с водой, нагретые за день, не дадут резко снижаться температуре воздуха в теплице.

 Чтобы поддерживать повышенную влажность воздуха в теплице, не надо прикрывать бочки крышками. Кроме всего прочего, эти емкости с водой удобны и для полива, т. к. температура воды в них всегда высокая. 

 В случае необходимости влажность воздуха в теплице повышают «припарками», поливая водой в солнечную погоду все проходы и закрывая на час все форточки.

ПОЛИВ ОГУРЦОВ В ТЕПЛИЦЕ

 Богатый урожай можно получить только при достаточном и регулярном поливе. Однако переувлажнение почвы тоже вредно, т. к. при этом нарушаются аэрация почвы и ее тепловой режим. 

 После посадки рассады важно до начала плодоношения поливать огурцы умеренно через неделю по 4-5 л воды на 1 м. В этом случае растения не будут развивать излишнюю массу листьев, а все свои усилия направят на формирование большого количества зеленцов. Если все же растение образует излишне большую листовую массу, завязывая мало плодов, то огурцы нужно слегка «подсушить», пропустив полив.

 Особенно требовательны огурцы к достаточному наличию влаги в почве при образовании первых завязей, при массовом плодоношении и после сбора зеленцов.

 Поэтому с началом цветения и плодоношения их надо поливать через 2-3 дня по 8-12 л на 1 м2 в зависимости от погоды. При этом воду надо лить осторожно, стараясь не мочить листья и особенно стебель. Около основания стебля почва должна быть всегда сухой, чтобы не загнил корень. 

 Порой при длительной солнечной погоде температура воздуха в теплице, несмотря на проветривание, очень высокая. В этом случае стекла теплицы с наружной стороны опрыскивают слабым водным раствором мела.

 Иногда в жаркую погоду и этого бывает недостаточно. Полезно днем по листьям сделать освежающий душ из лейки. Он быстро снижает высокую дневную температуру и повышает влажность воздуха.

 Огурцы в теплице лучше поливать в первой половине дня, тогда днем влажность воздуха будет выше. А чтобы под руками в изобилии всегда была нагретая вода, не забывайте про бочки с водой, о которых говорилось выше.

 Первое поверхностное рыхление почвы проводят проволочными рыхлителями через 2 недели после посадки рассады на глубину 2-3 см, чтобы не повредить корни. Затем 1-2 раза в месяц рыхлят грунт между растениями путем укола вилами на глубину 15-20 см. При таком способе рыхления корневая система растений не повреждается.

ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ 

 Несмотря на то, что почва в теплице перед посадкой рассады была удобрена, для получения устойчивого урожая нужны подкормки растений. Наиболее благоприятно на огурцы действуют органические удобрения, которые лучше чередовать с минеральными.

 Подкормки вносятся в небольшом количестве, т. к. огурцы не любят высоких доз удобрений. Это особенно важно для высокорослых гибридов. При этом удобрения лучше вносить в жидком виде, предварительно растворив их в воде.

 Потребность растений в отдельных элементах питания в течение вегетации сильно меняется. До начала плодоношения больше всего нужны азот, кальций и фосфор, а во время плодоношения – азот, калий и магний. Микроэлементы нужны постоянно.
 
 Первую подкормку производят в начале цветения растений. Ее делают полным минеральным удобрением с добавлением коровяка. Для этого на 10 л воды кладут 1 ст. л. нитрофоски (Кемира­универсал, растворин, кристаллин) и 0,5 л коровяка, расходуя по 3 л раствора на 1 м.

 Вторую подкормку этим же составом делают в самом начале плодоношения, расходуя по 5 л раствора на 1 м. Третью подкормку проводят через 15 дней после второй. Для этого в 10 л воды растворяют 1,5 ст. л. нитрофоски и 0,5 л коровяка, расходуя по 6-8 л на 1 м. Через две недели проводят четвертую подкормку этим же раствором.

 Прекрасной органической подкормкой служит сброженная 3-4 дня трава с последующей подсыпкой на почву древесной золы. На 1 мгрядки вносят по 4-5 л этого раствора. 

 При снижении деятельности корней применяют внекорневые подкормки, которые дают быстрый эффект. Примерный состав такой подкормки – на 10 л воды: мочевины – 1 ч. л., суперфосфата (водной вытяжки) – 0,5 ч. л. на ведро воды. Такие подкормки лучше проводить в пасмурную погоду, когда снижается испаряющая способность листьев и опасность ожога меньше.

 Внекорневые подкормки обычно проводят 2 раза – в самом начале цветения и в период массового цветения. Проще всего для этих целей использовать биостимулятор Завязь. Но многие садоводы для этой цели по¬прежнему применяют раствор буры (0,25 ч. л. на 10 л воды) с добавлением половины таблетки микроэлементов.

 Запомните! Подкормки растений (в т. ч. и внекорневые) слабым раствором азотных удобрений в отличие от других овощных культур, у огурцов можно проводить до самого конца вегетации.

 Если вы видите, что огурцы надо срочно подкормить, а у вас нет в наличии никаких удобрений, возьмите литровую банку земли с того места, где у вас была компостная куча, размешайте ее в ведре с водой и образовавшейся жижей полейте огурцы. Этого вполне хватит, чтобы улучшить почву в теплице на площади 2-3 м.
 
 Для увеличения урожая и ускорения роста завязей большое значение имеет повышенное содержание в теплице углекислого газа. Для этого надо держать там постоянно бак с раствором свежего коровяка. Если же в бак бросить клок сухого сена или горсть опилок, то брожение усилится, и воздух теплицы будет обогащаться углекислым газом в еще большей степени, что положительно скажется на урожае. Еще легче этого добиться, раскладывая в теплице куски сухого льда.

ОГУРЦЫ «СИГНАЛЯТ» О СВОЕМ САМОЧУВСТВИИ

 Одновременно с соблюдением графика подкормок надо следить за внешним видом растений. Задержка роста, образование уродливых плодов – «сигнал» о плохом самочувствии.

 При недостатке в почве азота плоды приобретают светло-зеленую окраску, верхняя часть плода (где был цветок) у них сужена, заострена и часто загнута как клюв, огурец по форме напоминает коническую морковку. При этом нижние листья желтеют, рост стеблей и боковых побегов задерживается.

 А если листья и плети наоборот, буйно растут и имеют темно­зеленую окраску, то в почве избыток азота. В этом случае надо подкормить растения суперфосфатом или золой, иначе урожая вы не увидите, будут образовываться одни листья. 

 При недостатке в почве калия (во второй половине лета) плоды у огурцов сужены к плодоножке, у верхушки имеют шарообразную форму и очень похожи на уродливую зеленую грушу. При этом по краям листьев (начиная с нижних) появляется светлая кайма, в жару растения могут слегка увядать.

 Причина здесь в том, что огурцы в первой половине лета часто подкармливают настоем навоза, куриного помета, сорных трав, которые богаты азотом. А о золе или калийных удобрениях в это время огородники забывают. 

 Тех доз калия, которые были внесены в лунку при посадке, для длительного плодоношения уже не хватает. Поэтому на фоне усиленного азотного питания остро ощущается дефицит калия. К тому же калий хуже поглощается растениями при низких температурах, а они в августе и сентябре нередки.

 Исправить ситуацию можно, если огурцы подкормить сернокислым калием (по листьям и под корень) или золой под корень и поливая их только теплой водой.

 Но могут быть и другие причины плохого «самочувствия» растений. Если в почве мало фосфора, то рост плетей замедляется, листья мельчают, становятся темно­зелеными и быстро засыхают. Эти признаки подскажут вам состав удобрений для последующих подкормок огурцов.

 Если плод сужен посередине и имеет ярко выраженную «талию», то это произошло из-за большой разницы дневных и ночных температур или из-за полива растений холодной водой. А если огурцы искривлены и имеют неправильную дугообразную форму, это бывает при сильном пересыхании почвы или при неравномерном поливе растений водой.

В. Шафранский